проблемы перехода на синтетику

Обычно отмечается потеря эластичности всех уплотнительных элементов двигателя, это 

• сальники, 
• маслосъемные колпачки, 
• элементы, на которые была избыточная нагрузка. 

Также в самом двигателе могут образоваться большие отложения. Минеральное масло моет отложения на двигателе постепенно, синтетическое - может очищать поверхности двигателя целыми слоями, что может привести к забиванию сетки маслоприемника, тех же самых масляных каналов, а как из этого следует, у двигателя может начаться масляное голодание, что может вызвать поломку агрегата. Такая же основа и дополнительная нагрузка на сальниковые соединения, если у них удалить все отложения, а их эластичность желает лучшего, то синтетическое масло, благодаря своей высокой текучести найдет себе путь наименьшего сопротивления, т.е. начнет вытекать из двигателя через сальники.

Делаем вывод, что синтетическое масло для двигателя не следует применять:

• при имеющихся значительных отложениях на поверхностях двигателя;
• если уплотнительные сальники не эластичны, имеют трещины, их надо заменить;

При всех других обстоятельствах применение синтетического масла будет не во вред «старому» автомобильному двигателю, а только на пользу – увеличивается срок службы.

Как понять, возможно ли, применить синтетическое моторное масло?

Если есть хоть какое-то сомнение, то следует заглянуть в двигатель, и определить наличие отложений, также проверить все сальники, на предмет подтеканий в данный момент и наличие целостности. Если имеются значительные отложения на внутренних поверхностях двигателя, то следует произвести промывку двигателя.

Как альтернативу, можно рассмотреть переход вначале на полусинтетическое масло на полный интервал замены, и, если следов потеков через сальники не будет наблюдаться, уже перейти на синтетическое масло.

текущие мысли

В понедельник-вторник (3-4 ноябли) мороз был чуть ниже -20, машина не подавала никаких признаков жизни. В среду было около -15, не завелась. Снял аккум, занес домой. Было 12,42. Прогревшись выдал 12, 6. Завелась с трудом. В среду заправился А95, долил масла, сегодня (30 ноябли) долил антифриз (переборщил). Температура около -15, заводится с большим трудом. Видел место, где проверяют и продают аккумуляторы.

Хочу попасть к мотористу: чтобы он послушал свист и дребезжание, одобрил замену масла на синтетику (или заменить масло, оба фильтра, сбросить индикатор без него, а потом ехать к нему), при необходимости заменил сальники, продиагностировал свечи, исправил выявленные проблемы, заменил свечи. В ГУР залит Dexron II, а надо Dexron III, заменить. Послушать, что он скажет о завышенных оборотах на холостых.

Продиагностировать аккум, при необходимости заменить.

Если бы был гараж, ряд проблем с салоном можно было бы попробовать решить самому, например, обшивка потолка.

Зимняя резина в “Эйкос”
GoodYear 205/65/R15 UltraGrip Ice Arctic D-Stud 27’500
Michelin 195/60/R15 X-Ice North 2 24’450
Tigar 205/65/R15 Sigura Stud 17’700
Sava 205/65/R15 Eskimo Stud MS H-Stud 15’750 (63’000) - мягкая, тихая, любит снег/GoodYear (Польша)
Matador 205/65/R15 MP50 Sibir Ice 15’600 (62’400) - мягкая, тихая/Continental (Германия)
Cordiant 205/65/R15 Sno-max 12’200 (48’800) - жесткая, шумная, жрет бензин/Омск
Cordiant 205/65/R15 Polar 2 12’050
Cordiant 205/65/R15 Polar 11’900
Выяснить оптимальное давление.

Есть сомнительная старая запись о масле.
Kuttenkeuler 10W40 в конце зимы 2014. 4 л на замену. В течение года доливалось 3 л.

23.09.14
При температуре около +15 градусов машину при запуске неплохо потрясло и она заглохла. Было ощущение неестественной вибрации. После повторного запуска и прогрева машина ездила нормально. Есть мысль о некачественной заправке. Было долито 200 грамм масла в двигатель.

19.09.14
Прежде чем начать регулярно записывать действия, совершаемые с автомобилем, подытожим факты из нежурналируемого периода.
Прошлой зимой (в конце) делал движок, меняли …, заливали масло Kuttenkeuler 4 л (вроде). Осталось 1 л на долив (вроде). В течение года брал еще 1 л, который закончился внезапно в сентябре, когда я 9 дней возил маму на иголки (около 80 км в день). 18.09 докупил еще литр, сразу залил 0,5. Уровень был ниже рисок. Через день на прогретом двигателе, решив долить, обнаружил, что уровень приемлемый.
Также 17.09 доливал масло в ГУР (Castrol Dextron II), так как тот загудел. На крышке бачка обнаружил отверстие, через которое, очевидно, масло и уходит. Зачем оно там?
Переодически подливаю антифриз до уровня. Есть подозрения, что китайская крышка не катит, и что есть воздух в системе.

Еще один Олег Нестеров - артист и кулибин

Bmw 3 Series SERVICE MANUAL (Bentley, Publishers Cambridge, Massachusetts)

Power Steering Fluid
The power steering fluid is Dexron III® ATF, or equivalent. The system is permanently filled and does not have a drain. Routinely adding ATF is not required unless the system is leaking.

Brake Fluid
Brake fluid absorbs moisture easily, and moisture in the fluid affects brake performance and reliability. This is why brake fluid should be flushed from the system every two years. When replacing or adding brake fluid, use only new fluid from previously unopened containers. Do not use brake fluid that has been bled from the system, even if it is brand new. Use only DOT4 brake fluid. See 340 Brakes for more information.

Spark plugs, replacing
To accessthe spark plugs on 4-cylinder engines, remove the cover from atop the spark plugs. Using the special spark plug wire removal tool (attached to rear of cylinder head beneath engine cover), gently pull the spark plug wire from the spark plug. Blow away any dirt from around the base of the plug to prevent it from entering the engine. Remove and install the spark plugs one at atime.

Idie Speed
Engine idle speed can change due to a number of factors, including normal wear. The idle speed is electronically adaptive and non-adjustable. See 130 Fuel Injection for more information.

Battery
Battery cables should be tight. The terminals, the cable clamps, and the battery case should be free of the white deposits that indicate corrosion and acid salts. Even a thin layer of dust containing conductive acid salts can cause battery discharge. To remove battery corrosion, begin by disconnecting the cables. Disconnect the negative (-) cable first. Clean the terminal posts and the cable clamps with a wire brush. Clean the main chassis ground terminal next to the battery. Corrosion can be washed away with a baking soda and water solution that will neutralize the acid. Apply the solution carefully, though, since it will also neutralize the acid inside the battery. Reconnect the cable
clamps, positive (+) cable first. Lightly coat the outside of the terminals, hold down screws, and clamps with petroleum jelly, grease, or a commercial batteryterminal corrosion inhibitor.
Batteries are rated by ampere hours (Ah), the number of hours a specific current draín can be sustained before complete discharge, or by cold cranking amps (CCA), the number of amps available to crank the engine in cold weather conditions. In general, replacement batteries should always be rated equal or higher than the original battery.

35

Перевариваем пороги

АККУМУЛЯТОР

Мой чавой-то не тянет. Возможно из-за 58Ah и 450А.
Рекомендуемый - 60-70Ah.
Сейчас уже есть 61А с пусковым током 600A BOSCH S5 Silver Plus
или VARTA Silver Dynamic 561 400 060
Более мощный ни BOSCH ни VARTA не рекомендуют.

Степень заряженности

ПОХОД ПО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ

Mitsubishi Lancer X - 24 500  $

Mazda 3 New - 23 442 $

Suzuki Jimny - 23 900 $

МАСЛО

Формально еще не зима, морозы держались в пределах -10 градусов, сегодня перевалило за -20. Не завелась. Масло менялось в начале года, при каком пробеге - не скажу. Есть мысль залить синтетику. Исследование на эту тему.

Вопросы:

1. Пробег.
2. Маркировка.
3. Почему не заводится.
4. Полусинтетика.
5. Синтетика.

Информация:

1. Для нормальных условий масло рекомендуется менять каждые 10000 км, но так как условия эксплуатации в России всеми ведущими автопроизводителями давно признаны как тяжелые, масло нужно менять каждые 5000 км. 
2. Моторное масло имеет индекс вязкости, по котором характеризуется рабочий диапазон температур. Например, первый цифры маркировка 10w-40 показывают максимальную температуру зимой (35-10=-25), а вот вторые показывают, как будет вести себя масло летом (лучше, если это 50-60). Обозначение SJ/ CF (S - бензин, C - дизель, вторые цифры - качество масла).
3. Слабый стартер, аккумулятор, генератор. Износившиеся свечи.
4. Минеральное масло является самым простым и используется на более старых автомобилях. Полусинтетика представляет собой практически такую же минералку, но с присадками, как у синтетики. Многие специалисты после 100 тысяч пробега советуют переходить на полусинтетическое масло, так как синтетическое масло кроме того, что обладает хорошими моющим свойствами, оно еще и очень жидкое. Если дальше продолжать эксплуатировать такое масло, то вполне вероятно, что начнут сочиться сальники. Если несколько лет в двигателе присутствовало минеральное масло, образующиеся трещинки в резине постепенно заполнялись отложениями, которые при смене масла не вымывались. И если в такой двигатель залить синтетическое масло, оно, в силу своих вымывающих и кислотных характеристик (которые выше, чем у минералки) вымоет все, в том числе и "полезные" отложения. Поэтому так часты случаи, когда при переходе с минералки на синтетику масло устремляется наружу через промытые отверстия. Многие авторемонтники рекомендуют заливать синтетику на новые двигатели, на двигатели, эксплуатирующиеся на высоких оборотах (например, на спортивных машинах), а на старых двигателях просто почаще менять минералку. Компромисс между минеральным и синтетическим маслом - полусинтетика.
5. Синтетическое масло обладает отличными характеристиками в плане смазывания, текучести и гораздо лучшими моющими характеристиками. 

www.bimmerforums.com
avtomaslo.info
bmw318i.ru
www.e36club.ru
Замена масла с "полусинтетики" на "синтетику"
ДОПУСКИ

Aral High Tronic M подошло бы идеально, но его нет. Есть Kuttenkeuler 5W-40 с нужными мне допусками, 5л - 6'000 с копейками.

ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОРСУНОК С ОБОГРЕВОМ

http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_touring/3_series_touring_e36/aqs8/journal/2112059/
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141856
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=246253&page=3

24 марта 2014

Попал наконец к механику Алексию.
Дребезжание создавала тормозная трубка, которая заметно сточилась.
Трубка была заправлена и привязана проволокой. Были заменены резинки крепления "бочки". Оторвавшаяся перекладина была заварена. Диагностика не выявила повреждений ходовой. Был выявлен люфт термомуфты. Отсутствовала резинка держащая выхлопную трубу на весу. Было замечена значительная коррозия днища.
Необходимые действия:

• Найти тормозную трубку (Шроты, рынок, заказ), хомуты. Заменить.
• Найти резинку на выхлопную трубу.
• Купить термомуфту. Заменить.
• Найти стекла противотуманных фар (или сами фары), усилить, заменить.
• Показать машину кузовщикам (возле магазина "Инкор").

Расходы: 2'000 - Алексей, 2'000 - перекладина.

Также надо:

• Найти динамик, поставить. Установить направляющие. Закрепить обшивку пистонами. В случае успеха, заменить направляющие и пистоны на второй двери (самостоятельно).
• Восстановить работу зеркал.
• Засиликонить двигатель дворников.
• Восстановить открывание задней правой двери с центрального замка. Установить накладки ручек.
• Почнить замок багажника.
• Сделать свет в багажнике, бардачке, освещение номера.
• Устранить проблему плохого контакта и разгерметизации поворотников.
• Передние фары (вообще пиздец).
• Задние фары: подчистить, подклеить красным гелем.
• Вернуть все пистоны на капот.
• Исправить некорректную работу кондиционера.
• Купить антифриз. Убедиться в отсутствии воздушной пробки в системе охлаждения.

17 марта 2014

Прошел техосмотр 2600 (официально), 2000 сверху, результат:

• нет освещения номера
• передние тормоза слабые (хватают, вероятно, не синхронно)
• ручник выше нормы (4)
• фары запотевшие и косят
• уровень CO2 в норме

Съездил в Астану (в аэропорт):

Был участок разбитой дороги с чачей по щиколодку. Шкреб дном, пытаясь проскочить по подводным колдобинам. Разбил правый противотуманник. На обратном пути хорошо влетел в яму с правой стороны. На повороте у Темиртау занесло, появился стук-дребезжание с лева.

15 марта 2014

Был у Леши-Мерседеса.
Пока он охлаждал движок, клеил обшивку салона. С переменным успехом.
Потом он решил, что сальники не те, поехали менять. Тут оказалось, что он еще и гитарист.
Разрыв шаблона.
Сальники оказались те, но мало, взяли еще. По приезду оказалось, что было достаточно.
Закипела работа.
Я осушил и проклеил фару.

Что было сделано:

• обшивка
• фара заклеена (они и поворотник глючат, надо лезть завтра почистить и разобраться с контактами)
• заменены сальники клапанов (надеюсь на снижение расхода масла)
• заменены сапуны (шланги) маслянный и воздушный, плюс гофра
• сливался антифриз (буду волноваться насчет воздушной пробки)
• заменено масло 4 л (которое было очень густым) на Kuttenkeuler 10w40 (1 л в запас)
• была обнаружена утечка гелия из вязкостной муфты (надо менять)
• обнаружен износ резинок выхлопной трубы (купить, заменить, заварить трубу)

Масло менялось при пробеге примерно 217'000. Следующая замена, соответственно, 227'000.

Насчет сцепления сказали, что "фиридо", надо почитать, что это. Про датчик сказали, что это датчик детонации, но это не он, надо поискать, что это.

Вообще этот визит планировался на начало зимы. К замене полагались свечи и маслозаливная крышка, которые я заменил сам.

Запчасти приобретались преимущественно в "Инкоре" у Володи.